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Andrano el pueblo Castillo

Volvemos a hablar de la Puglia. En esta ocasión os presentaremos Andrano, un estupendo pueblo de la península salentina de gran riqueza en historia que cuenta con un patrimonio único.

El territorio del municipio de Andrano cubre un área de 15,47 km². Se encuentra a 45 km al suoreste de Lecce. También incluye la aldea de Castiglione d’Otranto y la localidad costera de Marina di Andrano.

Andrano

Limita al norte con los municipios de Spongano y Diso, al este con el mar Adriático, al sur con el municipio de Tricase, al oeste con los municipios de Montesano Salentino y Surano.

Desde octubre de 2006, parte del municipio de Andrano está considerado como parte del Parque de Costa Otranto – Santa Maria di Leuca y Bosco di Tricase, establecido por la región de Puglia con el fin de salvaguardar la costa oriental del Salento, rica en patrimonio arquitectónico valioso y especies animales y vegetales. Andrano es la sede del Parque.

Andrano

Hitoria de Andrano:

Hay pocas noticias disponibles sobre los orígenes de Andrano, la aldea y el castillo aparecen oficialmente por primera vez en los documentos  de la cancillería Angevin. Los historiadores concuerdan en su mayoría que Andrano se originó a mediados del siglo V, cuando las invasiones de los Vándalos decretaron la destrucción de un centro costero conocido con el nombre de Pagus Cellino. Los supervivientes de Pagus cellino decidieron fundar un nuevo centro alejado de la costa y dedicarlo a San Andrés, Andrea en italiano. Con el pasar de los años con la elisión de la “e” se pasó a llamar Andrano.

Sin duda alguna el monumento más característico del pueblo es su castillo conocido con el nombre de Spinola-Caracciolo. Como muchas veces pasa con la historia salentina no hay investigaciones históricas y arqueológicas muy profundas, esperamos que desde la universidad del Salento se apoyen tesis y estudios más profundos sobre el patrimonio, la historia y la conservación del bajo salento.  Por eso sobre los orígenes y la historia del castillo sabemos poco, gracias a algún documento perteneciente a la cancillería Angevin y a los estudios históricos/artísticos realizados en el pasado sobre el castillo.

El castillo representa un complejo arquitectónico muy grande con una base cuadrangular con cuatro torres en las esquinas que delimitan el perímetro: dos con un plano cuadrangular, un plano circular y un bastión con una base lanceolada. Una quinta torre se encuentra en la parte central de la elevación norte.

Desde el comienzo del siglo XIII hasta el XXI en el feudo de Andrano se sucedieron 11 familias diferentes de señores feudales: el primero fue Pietro de Curla, en 1269, y las últimas fueron las hermanas Ippolita y Laura Caracciolo que vivieron en el castillo hasta 1968. Muchos de estos señores usaron el castillo como residencia de verano, posiblemente haciendo pequeños o grandes cambios.

El castillo surgió obviamente con motivos militares para defender la población de los ataques que llegaban del mar (para saber más te aconsejamos leer LAS TORRES COSTERAS DEL SALENTO, MUDAS CENTINELAS DEL MAR). En 1662 el castillo fue comprado por Alessandro Gallone el cual cambió la función del castillo quitándole el papel militar para transformarlo en una residencia nobiliaria.

Actualmente el castillo es propiedad del ayuntamiento y es sede de actividades y eventos culturales.

Impresiones personales:

La visita al pueblo de Andrano ha sido sin duda satisfactoria, sobretodo llegar al pueblo a través de la litoránea, un carretera que nos permite pasar con el coche al lado de una costa rocosa única por su belleza natural.

El pueblo y su castillo merecen una visita, pasear por las calles del casco antiguo y la visita al castillo son muy recomendables para todos los amantes de la historia del Mediterráneo. Para visitar el centro y programar una visita os aconsejo visitar la web del ayuntamiento, aquí os dejo el link comune Andrano. Como consejo os invito como siempre a evitar el sitio en Agosto cuando el turismo llega a su cenit.

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Gallipoli la ciudad bella

Gallipoli la ciudad bella

Hoy presentamos en ARCHEOANDREA, Gallipoli un estupendo y fascinante enclave histórico del bajo Salento.

En una precedente entrada dedicada a tres ciudades para visitar en un fin de semana ya hablamos de este estupendo centro (para leer esta entrada puedes pinchar aquí). Hoy nos centraremos en conocerla de manera más profunda.

En primavera y en verano Gallipoli es una meta que no podemos obviar. Esta ciudad Salentina (para saber más sobre el Salento pincha aquí) es un antiguo puerto de origen griego cuyo nombre original Καλλίπολις se traduce como “ciudad bella”. Gallipoli es una localidad única para disfrutar de un pueblo rico en patrimonio y en naturaleza. Es considerada una de las ciudades más bellas del Salento y se encuentra en la costa del mar Jónico. La ciudad se divide en dos partes, el borgo, más moderno, y el casco antiguo, que se encuentra en una isla de origen calcáreo, comunicada con tierra firme a través de un puente del siglo XVII y está rodeada por murallas y bastiones que se construyeron para defender la ciudad de los ataques que llegaban desde el mar.

Gallipoli la ciudad bella

Historia

El nombre de origen griego nos indica cómo el enclave fue en origen una colonia de la Magna Grecia. En el 265 a.C. Gallipoli perdió su independencia pasando a estar bajo el dominio romano después de la victoria de Roma sobre la ciudad de Taranto.

Bajo la dominación romana la ciudad salentina tuvo un gran desarrollo, con un aumento de las actividades comerciales a través del desarrollo de su puerto. Las estructuras romanas fueron destrozadas aproximadamente en el 450 d.C. con las invasiones de los vándalos y de los godos. En el siglo VI la ciudad jónica pasó a estar bajo la dominación bizantina lo que provocó un nuevo periodo de bonanza. Durante este periodo se empezó la construcción de uno los símbolos de la ciudad: el castillo. En el siglo XI Gallipoli fue conquistada por Normandos, lo que dio paso a un época tumultuosa con enfrentamientos por el control de la ciudad entre suevos,  angevinos y aragoneses.

Gallipoli alcanzó su máximo esplendor bajo la dominación aragonesa, empezando su desarrollo en el siglo XVI con el comercio del aceite para lámparas. Llegó a su cenit en el 1773 con la construcción del nuevo puerto debido al aumento del tráfico comerciale.

Gallipoli la ciudad bella

Gallipoli la ciudad bella

Qué ver en Gallipoli

El casco antiguo parece anunciarse con la Fontana Greca, monumento en realidad de origen renacentista con frontón barroco. Detrás de la Fontana se puede admirar el Santuario de Santa María del Canneto muy amado por los hombres y las mujeres del mar.

Pasado el puente podemos admirar el castillo de la ciudad del cual hablaremos próximamente en una entrada expresamente dedicada a este espléndida construcción. En el casco antiguo paseando entre estrechas calles podemos admirar numerosas iglesias, entre las que señalamos la Basilica concattedrale di Sant’Agata gran ejemplo del Barocco salentino, Chiesa del Carmine, Chiesa del Santissimo Crocifisso, Chiesa di San Domenico al Rosario, Chiesa di San Francesco d’Assisi, Chiesa di San Francesco di Paola, Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Chiesa di Santa Maria della Purità. Paseando por el casco antiguo también podemos admirar numerosos palacios nobiliarios,  que en la mayoría de los casos se remontan al siglo XVIII y XIX.

Gallipoli la ciudad bella

Gallipoli la ciudad bella

 

Gallipoli cuenta también con un rico patrimonio natural en sus proximidades: playas incontaminadas y un rico bosque mediterráneo.

En los últimos años Gallipoli ha crecido notablemente como meta turística, posicionándose como una de las localidades más cotizadas para jóvenes viajeros y turistas. Esto se debe a su atractiva propuesta turística que mezcla el turismo diurno dedicado al patrimonio y a la contemplación de las bellezas naturales con una noche rica en eventos y en locales a la última moda.

Si queréis saber más sobre el Salento podéis pinchar  aquí. Para más información sobre Gallipoli haced click aquí.

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Isola maggiore paseando entre naturaleza y historia

Isola maggiore paseando entre naturaleza y historia

Hoy me gustaría hablaros de una experiencia fantástica que pude disfrutar en uno de mis viajes de trabajo con Wazo. Durante mi estancia en Toscana la pasada primavera (para saber más sobre mi estancia en toscana, a qué me he dedicado y qué proyecto he desarrollado puedes leer Nueva aventura en FlorenciaBeyond (un)employment ) tuve la oportunidad de visitar la cercana región de Umbria y de poder disfrutar del paisaje estupendo del lago Trasimeno, especialmente de una de sus islas: la Isola Maggiore.

Durante mi visita al lago y a la isla pude disfrutar de la compañía y de la guía de dos amigos profesionales del teatro internacional Uri Noy Meier y Ron Bunzl, experimentados conocedores del lago Trasimeno y de su entorno.

El viaje empieza en el pueblo de Tuoro, un enclave posicionado en el norte de la costa del lago Trasimeno conocido por ser el lugar de La batalla del Lago Trasimeno (c. 21 de junio del 217 a. C.​) donde se enfrentaron el cónsul romano Cayo Flaminio Nepote y el general cartaginés Aníbal, resultando en una gran derrota del ejército romano en la que pereció el propio Flaminio.

Hoy en día Tuoro es conocido sobretodo por  su localidad Lido Punta Navacci, un área de gran interés naturalista, donde encontramos el Campo del Sole, un museo al aire libre que se compone de 27 grandes esculturas realizadas por artistas italianos y extranjeros entre el 1985 y el 1989.  Las esculturas están dispuestas en espiral envolviendo la obra central que representa un disco solar. El complejo fue ideado por el director del proyecto Pietro Cascella y contó con la colaboración de Mauro Berrettini y de Cordelia Von den Steinen. El Campo del Sole es como una moderna Stonehenge de nuestro tiempo celebrando la importancia de la diversidad y del dialogo.

Desde la localidad de Tuoro podemos coger el transbordador que nos lleva a la Isola Maggiore, una de las tres islas naturales del lago (las otras dos son Isola Minore e Isola Polvese) la segunda por tamaño y la única con población en la actualidad pudiendo contar con 15 habitantes todo el año.

La primera atestación de presencia humana en la isla datan del tiempo de los etruscos. En la historia encontramos las primeras referencias sobre la isla en el 817 cuando el emperador Luis I el Piadoso donó al Papa la posesión de la ciudad de Perugia y del lago Trasimeno. En el 1117 los habitantes del lago pasaron bajo la directa protección de la ciudad de Perugia, cambiando también el nombre del lago de Trasimeno a Lago di Perugia.  En el 1211 cuando en la isla llego Francisco de Asís ésta estaba intensamente habitada. El apogeo del enclave de la isla llegó en el  siglo XVI cuando podía contar con 600 habitantes que se dedicaban a la pesca como actividad principal. Testimonios de este periodo áureo para la isla son las numerosas comisiones de obras de arte conservadas en las iglesias de la isla. En ese momento histórico en la isla se encontraban ocho edificios de culto y cinco cofradías. En el 1600 por un alzamiento de las aguas del lago, la rica actividad de pesca de los habitantes se vio afectada y provocó una crisis económica, que llevó a un lento pero imparable abandono de la isla hasta hoy en día, que cuenta con tan solo 15 habitantes.

El núcleo urbano de la Isola Maggiore hoy en día preserva su aspecto de aldea de pescadores del siglo XV. El lugar mantiene su aspecto original, en la isla no circulan vehículos y como en un viaje en el tiempo nos deja pasear por sus rincones ricos en patrimonio, historia y naturaleza. La isla conserva un gran patrimonio histórico artístico como testimonian los edificios de la Casa del Capitano del Popolo; las dos antiguas iglesias de San Michele Arcangelo y San Salvatore del siglo XII entre otros.

Si queréis visitar Umbria y el lago Trasimeno podéis encontrar toda la información pinchando aquí

Respecto a mi experiencia fue una visita que me agradó mucho, con buena disponibilidad del personal turístico de la isla. Los detalles del pueblo y de su patrimonio histórico, artístico y natural están muy bien cuidados pero sobretodo me llevé conmigo el recuerdo de una compañía fantástica y de un día inolvidable.

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Descubriendo Atenas: Psiri

Descubriendo Atenas

Buenos días a tod@s, hoy empezamos una nueva sección en el blog dedicado a descubrir Atenas, sus barrios, su gente y su patrimonio cultural. Como todo en mi vida esta no es una guía al uso. Os hablaré sobre todo de aquello que he visto y vivido y quiero compartir con vosotros. En esta primera entrega descubriremos la vida diaria en el barrio de Psiri.

Antes de todo pero me gustaría hacer un paso atrás y deciros el por qué de este viaje. Como muchos de los que me seguís en las redes ya sabéis, soy el editor de la revista de cultura y lifestyle Wazo Magazine y el CEO de WazoGrowth. Mi trabajo me permite viajar mucho y trabajar en proyectos innovadores en el campo de la cultura por toda Europa. Uno de estos proyectos llamado European Coworkings, me permitió viajar hasta Grecia precisamente a Atenas, y vivir y trabajar en la capital griega por un mes.

Psiri

Durante mi estancia mi base para vivir fue el barrio de Psiri. El barrio se encuentra en la zona central de Atenas, para llegar basta bajar en el metro en la estación de Monastiraki y cruzando la calle Ermou entramos en el Barrio de Psiry. El barrio actualmente es muy popular y es conocimdo como el Soho ateniese. Es un barrio emergente, rico en vitalidad durante el día con empresas innovadoras en el campo del diseño, de la moda y de la gastronomía.  Por la noche es un ambiente vibrante con la presencia de muchas tabernas y clubes. Durante mi estancia pude alojarme muy satisfactoriamente, en un apartamento de Live in Athens con vistas sobre la pequeña plateia Iroon. Si estáis en modalidad digital nomad como yo y necesitáis un sito para trabajar y una comunidad estimulante para desarrollar proyectos y networking, en la calle Karaiskaki 28, podéis encontrar vuestro sitio en  Impactat Hub Athens.

Disfrutando del tiempo libre en Psiri podemos pasear por sus calles inundadas de grafittis artísticos, tiendas, galerías de arte. Si sois como yo y os gusta bucear en la  cultura local no podéis perderos el mercado central en la calle Athinas. Si os gusta la comida la zona tiene una amplia selección de sitios donde poder comer, entre todos a mi personalmente me gustó mucho ir a comer en la taberna Nikitas en Ag. Anargiron 19, donde con poco presupuesto podemos disfrutar de una buena comida casera griega, os aconsejo probar el Tzatziki de la casa ¡muy rico!. Por la tarde os aconsejo una visita en el pintoresco Little Kook en la calle Karaiskaki n.17 donde entre una decoración inmersa en el mundo de cuentos y hadas podemos comer una espléndida tarta o probar un café griego, y por la noche en Psiri hay una gran selección de locales donde probar comida local pero sobre todo escuchar música en vivo.

Pero como siempre en la vida creo que unas imágenes valen mil palabras, por eso sin mas me despido y os dejo con una galería sobre Psiri.